Блок цилиндров ГАЗ-53: порядок затяжки головки

Когда необходимо делать затяжку?

Не все автолюбители осознают важность этого нюанса. И не все водители понимают, что необходимо соблюдать порядок затяжки штифтов ГБЦ. Этот момент важен и пренебрегать им не рекомендуется. Если вы владелец ГАЗ 53 и неправильно затянули винты ГБЦ, это может вызвать другие неисправности. В итоге ремонт двигателя потребует больших денег.

Десять лет назад процедуру затяжки болтов ГБЦ автомобиля выполняли специалисты по обслуживанию автомобилей. В законодательство были внесены изменения, в соответствии с которыми эта процедура была отменена. Теперь закручивание винтов — головная боль автовладельцев. В каких случаях это нужно делать?

• Если вы заметили, что из-под ГБЦ течет расходный материал, то есть моторное масло. В некоторых случаях это может быть результатом механического повреждения прокладки ГБЦ. Или прокладка может просто изнашиваться. Но иногда утечки масла возникают из-за ослабления винтов головки блока цилиндров.
• Если разбираете мотор ГАЗ 53. При сборке и установке ГБЦ необходимо в каждом конкретном случае соблюдать момент затяжки и порядок затяжки винтов. В противном случае при длительной эксплуатации ГБЦ может произойти ее деформация.

Учтите, что опытные автомобилисты рекомендуют всем без исключения водителям периодически проверять качество затяжки болтов.

Если вы видите, что болты можно затянуть, то это нужно делать. Винты с головкой под ключ можно открутить произвольно во время эксплуатации автомобиля. Поэтому диагностировать напряжение необходимо каждые 3 тысячи километров.

Установка ГБЦ на автомобиле ГАЗ 53

Штифты, на которых головка крепится к блоку, имеют длину, соответствующую толщине головки. Они не всегда совпадают с отверстиями на голове. Это затрудняет установку. Приходится перевернуть голову деревянной перекладиной.

После того, как голова коснется прокладки. Которая ранее была установлена ​​на шпильки. Головку необходимо правильно прикрутить к блоку двигателя. Равномерно прижать его к гильзам и блоку двигателя. Рукава эластичны при установке. Потому что они устанавливаются на медные прокладки, которые впоследствии должны прижиматься.

Ремонт двигателя ЗМЗ-53-11. Сборка двигателя. Часть 3.

Ремонт двигателя ЗМЗ-53-11. Сборка двигателя.

1. Установите масляный поддон с прокладкой на блок цилиндров и затяните его гайки. Смажьте стыки заднего сальника и крышки ГРМ с блоком с герметиком.
2. Установите на место водяной насос с прокладкой. Наденьте кронштейн направляющего ролика на монтажные шпильки водяного насоса и прикрепите корпус водяного насоса к крышке распределительного механизма.
3. Установите внутренний и внешний шкивы, распорную втулку вентилятора на ступицу водяного насоса и закрепите четырьмя болтами. Установите под болты две плоские шайбы и одну пружинную шайбу. (При установке вентилятора плоские шайбы снимаются).
4. Установите масляный насос с прокладкой на блок, наденьте упорную втулку на длинную шпильку и закрепите насос двумя гайками и стопорными шайбами.
5. Установите топливный насос с прокладкой и прикрутите его двумя болтами.
6. Соберите головы:

• установите опорные шайбы пружины клапана на направляющие клапана;
• запрессовать уплотнения штока клапана на направляющие втулки впускных клапанов;
• установите клапаны в седла, к которым они притерты;
• установить клапанные пружины. Пружины выполнены с равномерным шагом по всей длине, поэтому могут устанавливаться на головку любым концом;
• надеть тарелки на пружины клапана;
• с помощью съемника сожмите пружину и вставьте прерыватели клапана в гнезда;
• отпустите пружину и снимите экстрактор.
• для лучшей обкатки смажьте штоки новых клапанов графитовой смазкой перед сборкой.

1. Снимите опоры гильз цилиндра.
2. Установите прокладки ГБЦ на прокладки ГБЦ, вставьте установочные штифты, установите головки и закрепите их 18 гайками с плоскими шайбами. Эти гайки рекомендуется затягивать в два этапа: предварительная затяжка вручную (равномерная для всех гаек) и окончательная затяжка динамометрическим ключом с моментом затяжки 7,3–7,8 даН м (7,3–7,8 кгс м). Затяжка гаек крепления головки, как предварительная, так и окончательная, выполняется в порядке, указанном на рис. 65.
3. Соберите коромысла с помощью регулировочных болтов и гаек.
4. Соберите коромысла:

• а) вставить шплинт в одно из отверстий вала коромысла и расширить концы;
• б) очистите и смажьте маслом вал коромысла и втулки коромысла клапана;
• в) поставить на оси газораспределительных органов;
• г) вставить шплинт во второе отверстие вала и развести концы.

1. Соберите оси так, чтобы отверстия для монтажных шпилек в осях и стойках были смещены относительно регулировочных болтов коромысла.
2. Соберите направляющие в блоке и установите на место толкатели клапанов. Слегка смазанный толкатель должен плавно входить в направляющую под собственным весом.
3. Вставьте стержни в толкатели.
4. Установите собранные валы коромысел на головки цилиндров. Регулировочные болты своей сферической частью необходимо надеть на шарики верхних концов стержней. Затяните гайки, крепящие оси коромысел.
5. Установите боковые уплотнения на шпильки крепления впускной трубы и на блоке — переднее и заднее уплотнения впускной трубы. Смазать стыки прокладок герметиком. Установите всасывающий трубопровод и масляный фильтр в сборе.
6. Вкрутите две гайки с проушиной.
7. Установите кронштейн топливного фильтра тонкой очистки с фильтром в сборе, дроссельный ролик с кронштейном и блоком рычага, а также кронштейн дроссельной пружины на монтажные шпильки впускной трубы. Затяните гайки, которыми крепится впускной патрубок.
8. Установите байпасный шланг на наливной шланг и фитинги водяного насоса.
9. Установите карбюратор с прокладкой и закрепите четырьмя гайками.
10. Установите пневматический датчик центробежного регулятора оборотов с прокладкой на крышку шестерни распределительного вала.
11. Установите топливопроводы от насоса к фильтру и от фильтра к карбюратору. Установите пневматические центробежные трубки ограничителя скорости коленчатого вала от датчика к карбюратору, смазочную трубку датчика, напорную и выпускную трубки масляного фильтра.
12. Установите выпускные коллекторы с прокладками и затяните стопорные гайки. Установите щит стартера под стопорными гайками правого коллектора.
13. Установите распределитель и закрепите его держателем и гайкой.
14. Устанавливайте распределитель в следующем порядке:

• а) приведите коленчатый вал в положение TDM такта сжатия в первом цилиндре (рис. 66);
• б) вставить распределитель трансмиссии в отверстие блока цилиндров так, чтобы паз трансмиссионного вала был направлен по оси двигателя и перемещен влево по направлению движения транспортного средства;
• в) закрепите корпус трансмиссии распределителя зажигания держателем и гайкой так, чтобы кронштейн с резьбовым отверстием для фиксации распределителя зажигания был направлен назад и повернут на угол 23 ° влево от продольной оси двигателя.

1. Установите генератор на кронштейн и прикрутите его двумя болтами с шайбами ​​и контргайками.
2. Наденьте ремень привода генератора на шкивы водяного насоса и генератора и затяните его.
3. Установите шкивы коленчатого вала, натяжной ролик и водяной насос, ремень привода водяного насоса. Натяните ремень натяжным роликом.
4. Установить стартер в гнездо на блоке и закрепить двумя болтами.
5. Установите коробку передач на картер сцепления, сначала поместив выжимной подшипник сцепления на переднюю крышку и закрепив его четырьмя гайками.
6. Установите распределитель зажигания в корпус привода распределителя. Установка должна производиться при положении коленчатого вала, соответствующем ВМТ первого цилиндра такта сжатия; в этом случае необходимо:

• а) перед установкой распределителя на посадочное место проверьте расстояние между контактами переключателя и при необходимости отрегулируйте его. Зазор в контактах должен составлять от 0,3 до 0,4 мм;
• б) с помощью гаек октанокорректора повернуть корпус распределителя так, чтобы стрелка находилась на нуле шкалы;
• в) поверните ротор распределителя так, чтобы он был обращен к выводам первого цилиндра. Вывод первого цилиндра на крышке распределителя зажигания отмечен цифрой 1;
• г) надеть крышку распределителя с проводами на распределитель для подключения проводов к свечам зажигания в порядке работы цилиндров двигателя (1-5-4-2-6-3-7-8).

1. Установите шланг вакуумного регулятора на карбюратор и распределитель зажигания.
2. Отрегулируйте зазоры между концами штока клапана и концами коромысел. Расстояния между коромыслами и клапанами при холодном двигателе (15 — 20 ° C) должны быть 0,25 — 0,30 мм на центральных клапанах, на крайних (т.е на первом и восьмом впуске и на четвертом и пятом выходе) допускается уменьшение зазора до 0,15 — 0,20 мм.
3. Для регулировки зазоров коленчатый вал должен быть установлен в положение ВМТ первого цилиндра такта сжатия, когда оба клапана полностью закрыты.
4. Зазор устанавливают в следующем порядке: ослабьте гайку регулировочного болта на коромысле и, поворачивая регулировочный болт, установите на щупе необходимый зазор; затяните контргайку, удерживая болт от вращения отверткой.
5. Поворачивая коленчатый вал каждый раз на четверть оборота, отрегулируйте зазоры между клапанами и коромыслами остальных цилиндров в порядке их работы (1-5-4-2-6-3-7-8).
6. Поместите резиновые прокладки на крышки коромысел и установите прокладки в отверстия в крышках. Наденьте крышки на головки блока цилиндров, наденьте специальные шайбы на прокладки и закрепите каждую крышку двумя гайками.
7. Поместите кабельные зажимы на кронштейны и проложите высоковольтные кабели от распределителя зажигания до свечей зажигания внутри них.
8. Установить маслоотделитель вентиляции картера на впускной патрубок через прокладку и закрепить болтом. Установить шланги для основного и дополнительного вентиляционных патрубков.
9. На правой клапанной крышке закрыть маслозаливную горловину крышкой с уплотнительной прокладкой.

Как протянуть головку на ГАЗ 53

1. Первую затяжку рекомендуется проводить без особых усилий. Предварительно выровнять плоскость головки блока цилиндров относительно блока цилиндров.
2. После того, как голова будет правильно установлена. Затяжку можно повторить, но с помощью динамометрического ключа. Даже приложив немного усилий. Прижмите головку к прокладке и совместите втулки.
3. Теперь момент затяжки можно увеличить до половины максимального момента затяжки
4. Затяжку головки ГАЗ 53 окончательно проводят с моментом затяжки 77-82 Нм
5. Через некоторое время проверяем установленный момент затяжки. И делаем контрольную протяжку с максимальным усилием.
6. Тем более равномерным будет усилие на каждом штифте. Тем меньше вероятность обрыва проводов в блоке цилиндров. Проблема с выходом провода из блока. Актуальнее становится с каждой последующей переборкой двигателя.

Необходимые инструменты

Если вы уже установили головку блока цилиндров на место, вам не понадобится целый набор инструментов. Для затяжки необходимо подготовить один инструмент — динамометрический ключ. Работу проводить необходимо, так как только с ее помощью можно правильно определить момент. В домашних условиях такой инструмент есть мало у кого, так как он имеет определенную специфику работы. Можно попробовать спросить у мастеров АЗС, но не бесплатно. Если вы решили приобрести себе такой ключ, учтите, что его стоимость составляет не менее 1200 рублей или 350 гривен.

Еще один совет. Иногда непонятливые «автомобильные эксперты» советуют не использовать динамометрический ключ, а использовать обычный гаечный ключ. Мотивируют это тем, что винты нужно затягивать по максимуму, а покупка динамометрического инструмента — пустая трата денег. Можно сказать, что они не осознают серьезность ситуации. Поэтому, если вы хотите, чтобы процесс ремонта прошел хорошо, запаситесь динамометрическим ключом.

Поэтапная инструкция

Если вы владелец ГАЗ 53, рекомендуем воспользоваться руководством по ремонту автомобиля. Возможно, двигатель вашего ГАЗ 53 имеет какие-то нюансы в работе или технических характеристиках. Следующая инструкция актуальна для всех ГАЗ 53. Если вы готовы выполнять эти работы, можно приступать. Если вы меняли прокладку или ремонтировали двигатель, соберите его и установите новую прокладку.

1. Осмотрите болты крепления головки блока цилиндров. Они должны быть в идеальном состоянии. Если на винтах имеются механические повреждения или следы деформации, их необходимо заменить. Повторное использование болтов не рекомендуется, но если их состояние идеальное или близкое, работа штифтов разрешена. Обратите внимание на резьбу — она ​​должна быть чистой. То же самое и с гнездами для штифтов. Если вы заметили на элементах грязь или металлическую стружку, их нужно очистить металлической щеткой.
2. Штифты перед затяжкой необходимо смазать; для этого подходит моторная жидкость.
3. Вставьте винты в отверстия и затяните их в соответствии с порядком, указанным на схеме. Все пальцы необходимо затянуть динамометрическим ключом с моментом 7,3–7,8 кгм. При этом соблюдайте порядок. Если температура в помещении, где проводится ремонт, отрицательная (ниже -5 градусов), напряженный момент ГБЦ должен составлять 7,3 кгм. Если он составляет 20 градусов, момент затяжки должен быть на нижнем пределе.
4. Затяните болты с головками ГАЗ 53
5. После этого процесс ремонта закручивания саморезов с головкой можно считать завершенным. Помните, что во время такого ремонта нужно соблюдать осторожность, несоблюдение оттенков приведет к отрицательному результату. Излишнее затягивание штифтов может вызвать появление микротрещин на корпусе двигателя. Как вы понимаете, это обернется дорогим ремонтом. Потребуется заварить трещины или поменять саму ГБЦ.

Помните, что булавки должны быть хорошего качества. Отсутствие трещин, металлической пыли, деформации — обязательное условие, которого важно придерживаться при таких работах. Если вы не можете точно ответить себе, можете ли вы все сделать правильно, не берите булавку.

Кривошипно-шатунный механизм

В блок цилиндров вставляются износостойкие чугунные гильзы, гильзы прижимаются головками к блоку.
Уплотнение вверху осуществляется прокладками из асбестовой стали, а внизу — медными кольцами круглого сечения, установленными между блоком и втулкой.

Двигатель снабжен прокладками ГБЦ с круглыми водяными проходами.

Порядок нумерации цилиндров показан на рисунке ниже.

Порядок нумерации цилиндров

Головки цилиндров имеют камеры сгорания с высокой турбулентностью и входные отверстия для винтов, а также вставные седла и направляющие клапана. Маркировка головки 53-11-1003010 находится на ГБЦ под клапанной крышкой. Каждая из головок прикреплена к блоку восемнадцатью штырями. Затяните, когда двигатель холодный, в порядке, показанном на рисунке ниже.

Порядок затяжки гаек ГБЦ

Перед затяжкой отверните гайки стоек коромысел и, приподняв стойки вместе со штифтом, откройте доступ к гайкам крепления головки. После затяжки гаек головки блока цилиндров снова затяните ослабленные гайки. Далее необходимо отрегулировать зазор между клапанами и коромыслами. Закрутите гайки шпилек крепления головки в течение первых трех ТО-1, затем проделайте это через ТО-2.

Затягивание гаек всасывающего трубопровода, а также их установку на место после разборки необходимо производить с большой осторожностью, чтобы избежать попадания воды в масло.

Перед установкой проверьте состояние сопрягаемых поверхностей впускного патрубка, головок и блока, а также прокладок. Гайки необходимо затягивать так, чтобы уплотнения были слегка прижаты. Далее нужно подтянуть грузовые гайки.

После затяжки грузовых гаек поочередно затяните стопорные гайки всасывающей трубы с левой и правой стороны, начиная с грузовых гаек.

Поршни на боковой поверхности имеют маркировку FRONT. Эту инструкцию необходимо строго соблюдать при установке в агрегат.

Поршневые пальцы. Чтобы вдавить палец в поршень, последний необходимо нагреть в горячей воде или масле до температуры 70-80 ° С. Нажатие без нагрева может привести к образованию задиров.

Поршневые кольца устанавливаются по три на каждый поршень, два поршневых кольца и скребок.

Компрессионные кольца высотой 2 мм устанавливают так, чтобы канавка на внутренней поверхности колец (если есть) была обращена вверх, как показано на рисунке ниже. При установке компрессионных колец на поршень кольца колец необходимо повернуть на 180°.

Установка колец на поршень

1. компрессионные кольца
2. диск скребкового кольца
3. осевой расширитель
4. радиальная развертка

Скребковое кольцо представляет собой соединение двух плоских хромированных стальных колец и двух расширителей: осевого и радиального.

При установке поршня в блок цилиндров необходимо установить 2 плоских кольцевых диска так, чтобы их блоки располагались под углом 180 ° друг к другу и под углом 90 ° к кольцевым блокам сжатия. При этом блоки осевого расширителя 3 и радиального расширителя 4 следует расположить под углом 90 ° к ним (каждому).

Поршневые шатуны устанавливаются попарно на каждый из четырех шатунов коленчатого вала.

Отверстие в нижней головке шатуна для вкладыша выточено вместе с крышкой. Поэтому при сборке крышки всегда необходимо заменять на одном и том же месте.

Серийный номер цилиндра проштампован на болте шатуна и шпильках крышки. Номер, нанесенный на шатун, и отметка 2 (рисунок ниже) на крышке шатуна должны указывать в одном направлении.

Шатун к поршню

• I — для установки в 1, 2, 3, 4 цилиндры
• II — для установки в 5, 6, 7, 8 цилиндры
• 1 — цифра на шатуне
• 2 — отметка на крышке шатуна

Болты шатуна взаимозаменяемы.

Самостоятельно откручивание гайки болта шатуна предотвращается установкой гайки главного шатуна на герметик Унигерм-9 или специальной формованной гайкой.

В случае переборки шатуна, гайка которой была заклеена герметиком, необходимо удалить с болта и гайки остатки использованного ранее герметика, тщательно протерев их тряпкой, обезжирив бензином и просушив их.

После навинчивания гайки на болт нанесите 2-3 капли (0,06 г) герметика на его резьбовую часть.

При отсутствии герметика фиксацию гаек необходимо производить литой контргайкой 292759-P. Стопорную гайку следует затягивать, поворачивая ее на 1,5-2 стороны от положения контакта конца стопорной гайки с концом основной гайки. Подшипники шатуна взаимозаменяемые. Носить наушники не разрешается.

При установке шатунов с поршнями необходимо соблюдать следующий порядок: установить шатуны левого берега таким образом, чтобы номер на шатуне и метка на его крышке были обращены к передней части двигателя, а правый ряд — наоборот.

Поршни соединены с шатунами так, что во всех случаях надпись на ПЕРЕДНЕМ поршне указывает на переднюю часть двигателя.

Коленчатый вал укомплектован маховиком и сцеплением. Основные крышки из чугуна. Перемещение вала в продольном направлении ограничивается упорными шайбами, размещенными с обеих сторон первого коренного подшипника.

Самоотвинчивание гаек крепления крышки коренного подшипника предотвращается установкой гаек на герметик Унигерм-9 или на стопорную пластину.

Если крышка коренного подшипника открыта, гайки которой закрыты герметиком, установите гайки заново в соответствии с рекомендациями для гаек болтов шатуна.

Каждая шатунная шейка вала имеет выемку (грязеуловитель). При разборке двигателя необходимо очистить грязевые фильтры, для чего необходимо открутить резьбовые крышки, очистить полости (проволочной щеткой, проволокой), промыть их и все каналы керосином, продуть воздухом, завинтить полностью вставьте пробку и закройте ее.

Концы коленчатого вала закрыты сальниками для предотвращения утечки масла.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала четырьмя болтами.

Для увеличения ресурса двигателя перед первым капитальным ремонтом рекомендуется производить замену поршневых колец и вкладышей коленчатого вала в процессе эксплуатации (но не в течение гарантийного срока.

Гильзы коренных подшипников подлежат замене, когда давление горячего моторного масла падает ниже 100 кПа (1,0 кгс / см2) при 1200 об / мин, что соответствует скорости движения 35-40 км / ч. Масляный радиатор необходимо выключить при проверке давления масла. Запрещается движение с давлением масла ниже 100 кПа (1,0 кгс / см 2) на указанной скорости и выше.

При замене коренных подшипников шатун следует проверять и заменять только при необходимости.

Одновременно с заменой вкладышей необходимо очистить полости шатунов коленвала. Делать это нужно осторожно, так как остатки нечистой грязи будут перенесены маслом на подшипники шатуна, что приведет к их задирам и износу. После очистки крышки необходимо навинтить и закрыть.

Поршневые кольца необходимо заменить, если расход отработанного масла превышает 400 г / 100 км. В случае замены установите в двигатель комплект колец, состоящий из нехромированного верхнего компрессионного кольца (оловянное, фосфатированное или другое покрытие), второго компрессионного кольца из комплекта стальных дисков и комплекта маслосъемника с неочищенным покрытием. -диски из хромированной стали.

При замене колец удалите выступающую изношенную полосу в ее верхней части на рукаве (скребком и т. П.

При этом необходимо очистить головки цилиндров и головки поршней от нагара, полость водяной рубашки — от засорения и отшлифовать клапаны.

Особенности детали

Изголовье — конструктивно довольно сложная деталь. Это массивная плита, в которой выполнены каналы для циркуляции жидкостей системы смазки и охлаждения и технологические отверстия — стойки, для форсунок (в дизельных двигателях), крепления.

Также над изголовьем есть так называемое «ложе» распредвала — посадочное место для его установки.

Несмотря на свой размер, головка блока является хрупкой деталью из-за пустот внутри, поэтому чрезмерное усилие зажима часто приводит к трещинам в стенах и настиле.

Для изготовления головки блока цилиндров используются два типа металлов: алюминий (самый распространенный) и чугун.

Для крепления последнего используются стальные болты или шпильки с гайками. Например, головка блока УАЗ 31519 крепится шпильками.

Разница в материалах для изготовления головки и ее креплений имеет негативный фактор: разное тепловое расширение компонентов при нагревании, особенно это касается алюминиевой головки.

Неравномерная затяжка крепежных элементов (гаек, шпилек и т.д.) при тепловом расширении приводит к появлению чрезмерных напряжений в металлической конструкции, в результате чего головка деформируется.

Образование раковин на плоскости головки

Основная проблема ГБЦ — образование гильз. В плоскости головы. Оболочки образуются за счет контакта ГБЦ с охлаждающей жидкостью. Раковины могут проедать места, где подходят вкладыш и головка блока. Что вызывает утечку газа из камеры сгорания.

При возникновении такого повреждения требуется ремонт головки. Проблема устраняется углублением плоскости головки блока. Но это только в том случае, если глубина раковин позволяет их удалить. В противном случае места оболочек наплавляют с помощью аргонной сварки. А затем плоскость головки обрабатывается на фрезерном станке.

Периодическое обслуживание ГБЦ

Для более длительной эксплуатации головок необходимо периодически проводить профилактическое обслуживание, которое в основном выражается в проверке затяжки крепежных гаек.

Эту процедуру владелец должен выполнять не реже одного раза в две-три тысячи оборотов двигателя.

Рабочим инструментом для этих действий должен быть динамометрический ключ, который обеспечит необходимый момент затяжки. Используя обычный инструмент может привести к преждевременному ремонту. Следует отметить, что усилие при отрицательных температурах должно быть на верхнем пределе допуска — 78 Нм, а при средних положительных температурах — на нижнем 73 Нм.

В промежутке между техобслуживанием необходимо следить за состоянием стыка детали с блоком, чтобы своевременно заметить поломку прокладки, что также неминуемо приведет к дорогостоящему ремонту силового агрегата.

На повреждение прокладки указывают следующие признаки:

• Наличие протечек масла на стыке деталей.
• Наличие белой эмульсии на крышке маслозаливной горловины или масляном щупе.
• Выхлопные газы отапливаемой машины белые.
• Повышенный расход охлаждающей жидкости при отсутствии протечек.

При обнаружении таких признаков необходимо разобрать головку блока цилиндров для замены прокладки.

При вскрытии блока желательно визуально осмотреть внутренние детали головки, а также очистить внутренние детали от нагара, оценить износ деталей.

Особое внимание стоит уделить шпилькам, которыми голова крепится к колодке. В случае деформации или износа проводов необходимо их заменить, так как в будущем это приведет к ослаблению соединения деталей.

Установка штанг толкателей коромысел

Стержни установлены на место. Во время установки нужно убедиться. Пусть каждый стержень встанет на свое место. Для этого короткими движениями присядьте на перекладину и толкните. Убедитесь, что толкатель упирается в распределительный вал. Бывает, что при снятии стержней толкатель отрывается от седла или в каком-то положении заклинивает сам. Поэтому нужно слегка коснуться рукой толкателя со штангой. После установки шатунов устанавливается вал коромысла.

Основные неисправности ГБЦ и методы устранения

В процессе эксплуатации автомобиля неизбежен износ его деталей, так как любой металл рано или поздно подвергается коррозии. Алюминий, из которого сделана ГБЦ, не исключение.

Воздействие высоких температур при перегреве двигателя, попадание влаги, использование некачественного бензина также негативно сказываются на деталях двигателя, вызывая преждевременное старение.

Среди основных неисправностей ГБЦ наиболее типичными являются следующие:

• Тип неисправности Причина Ремонт
• Изменение конфигурации головы
• Длительная продолжительность
• Значительный перегрев двигателя
• Применение некачественной охлаждающей жидкости

• Необходимо произвести механическое выравнивание поверхности на фрезерном станке с последующей проверкой работы системы охлаждения
• Внешний вид на внутренней поверхности гильз
• Длительная эксплуатация
• Систематическое попадание влаги
• Присадочная сварка алюминия в проблемных местах с последующим выравниванием фрезой
• Трещины в компонентах или по основной части
• Длительная эксплуатация
• Неправильная затяжка крепежных гаек при установке

• Перегрев двигателя Эксплуатация возможна только при небольших трещинах, в противном случае необходимо заменить КП или поврежденную деталь
• Изношены направляющие втулки клапана
• Большой пробег двигателя
• Использование некачественного масла
• Потеря топливной смеси в масле
• Замена втулок с последующей обязательной проверкой масла и работы системы охлаждения, а также заменой жидкостей при необходимости
• Износ седла клапана
• Заправка некачественным топливом
• Длительная эксплуатация
• Нарушения угла опережения зажигания
• Замена сиденья с последующей проверкой и регулировкой угла опережения зажигания и питания
• Разрушение резьбы в отверстиях ГБЦ

• Слишком сильно затягивайте свечи
• Неправильная затяжка
• Частый перегрев двигателя
• Необходимо просверлить старую резьбу, нарезать новое резьбовое соединение большего диаметра для подгонки арматуры

Читайте также: Ремонт двигателя ГАЗ-53: устройство мотора