Регулировка тормозов УАЗ: установка дисковых, прокачка, как развести, военные мосты, гражданские, цилиндра

Тракторы и погрузчики

Регулировка тормозов

Чтобы правильно отрегулировать этот механизм, нужно воспользоваться схемой тормозной системы УАЗ, которая есть в руководстве по эксплуатации.

При регулировке тормозных колодок необходимо соблюдать технику безопасности, поэтому рекомендуется надевать защитные перчатки.

Сначала нужно поставить транспортное средство на ровную поверхность и зафиксировать колесные механизмы с помощью специальных стопорных устройств. Ручку не нужно затягивать. После этого необходимо домкратом поднять заднее колесо.

Получив доступ к механизму, необходимо открутить болт крепления и провернуть колесо рукой до упора. Когда колесный узел начнет тормозить, следует начать поворачивать болт в обратном направлении. Это поможет замедлить элемент.

При свободном вращении колесо не должно касаться барабанного механизма и колодок, поэтому эксцентрик необходимо отпустить и вращать медленно, без резких движений. Всю процедуру следует повторить для других тормозных колодок.

При регулировке тормозов передних колес элементы должны быть повернуты вперед. Для уменьшения зазора эксцентрик необходимо поворачивать в сторону вращения колес, а для увеличения зазора в противоположную сторону.

После завершения регулировочных работ запустите двигатель и проверьте отсутствие нагрева тормозного барабана и надежность колодок при торможении.

ВУТ на УАЗ усилитель вакуумных тормозов.

Специалисты Ульяновского автозавода уточняют некоторые аспекты установки и предлагают ряд дополнений, с которыми мы вас и знакомим. Найдите этот журнал или вспомните опубликованные там фотографии.

10. Расстояние от оси до отверстия вилки до фланца шейки должно быть 131-133 мм. 11. Выступ на упоре регулировки штока 7,8-8,2 мм, а на вакуумных усилителях выпуска до сентября 1988 г. 9,8-10,2 мм.
12. Регулировочный упор можно застопорить от выкручивания герметиком УГ-6 для резьбовых соединений. 15. Вместо медной трубки для забора вакуума используйте резиновый шланг с филаментным слоем с внутренним диаметром 12 мм — от вибрации он не треснет.

Кроме того, при установке вакуумного усилителя на старые автомобили передние тормоза необходимо заменить на новые с усиленными щитками и колодками. При многократном резком торможении старые щитки и колодки могут деформироваться и заблокировать тормозные механизмы.

Жесткость новых щитов увеличена за счет глубокой штамповки и усиления в месте крепления цилиндра. На колодках увеличена толщина ребра (с 3,8 до 4 мм) и кромки (с 2,5 до 3 мм), а также части носка до ребра, применена более прочная сталь. Для обеспечения жесткой опоры колодок на щите в нем предусмотрены специальные площадки, а на концах обода – выдавленные колодки.

Для обеспечения устойчивости при торможении в задних тормозах старые цилиндры с диаметром поршня 32 мм необходимо заменить новыми с диаметром поршня 25 мм.

Использование вакуумного усилителя увеличивает кручение передних пружин и их нагрузку. Поэтому завод предварительно изменил кинематику подвески передних рессор (на старых автомобилях серьга впереди, на новых сзади, изменение введено в первом квартале 1988 года). При этом в связи с изменением кинематики поворота переднего моста пришлось заменить передний карданный вал модели 469Б на другой — модели 3151, короче на 9 мм. Поэтому после установки вакуумного усилителя на старый автомобиль без замены передней подвески необходимо постоянно следить за состоянием и поведением автомобиля.

Установка позволяет устанавливать вакуумный усилитель на старые автомобили только при использовании промышленных деталей и соблюдении изложенных рекомендаций.

Как поставить дисковые тормоза

Для установки дисковых тормозов на военные или гражданские мосты потребуются следующие инструменты и детали:

  • механизмы крепления суппортов;
  • крепежные болты размером М12*1;
  • переходники М10 или М12;
  • шайбы;
  • шпильки 50*10 мм;
  • распорки;
  • набор ключей;
  • комплект дисковой системы на УАЗ;
  • каверномер.

Skivebremser

Для установки дисковых тормозов на УАЗ необходимо:

  1. Установите каретку на смотровую яму или площадку для проведения ремонтных работ.
  2. Зафиксируйте колеса стопорными устройствами.
  3. Разобрать колесные механизмы.
  4. Снимите узел барабана и эксцентриковые штифты опорного типа.
  5. Откручиваем крепления с колодок и трубок.
  6. Снимите болты со сцепления.
  7. Согните стопорное кольцо.
  8. Ослабьте регулировочный винт гаечным ключом.
  9. Снимите упорное кольцо и ступицу.
  10. Снимите защитный экран и штифт.
  11. Установите держатель суппорта встроенными конструкциями наружу.
  12. Снимите все старые крепления и болты со ступицы и установите новые.
  13. Отсоедините гибкий шланг и маленькую медную трубку.
  14. Установите новую шайбу и подсоедините шланг и трубку к этой шайбе.
  15. Установите колодки, шайбы и суппорт в сборе.
  16. Соберите весь механизм, выполняя все действия в обратном порядке.

Если суппорт крутится недостаточно быстро, можно спилить его снаружи болгаркой.

Как прокачать тормоза

Чтобы правильно прокачать тормоза, необходимо предварительно очистить прокачные краны от скопившейся грязи и пыли, а также проверить объем рабочей жидкости в системе. Во время прокачки тормозов УАЗ необходимо постоянно следить за уровнем жидкости, чтобы он не опускался ниже минимальной отметки.Bremse for UAZ

Сначала нужно прокачать главный тормозной цилиндр. Для этого нужно установить автомобиль на смотровую яму и отключить силовой агрегат. Во время подкачки важно соблюдать меры безопасности, поэтому следует зафиксировать колеса транспорта стопорами для предотвращения самопроизвольного движения и носить защитную одежду.

После этого с цилиндрического элемента можно снять защитный колпачок и на его место надеть прозрачный гибкий шланг, свободный конец которого следует поместить в заранее подготовленную емкость с жидкостью.

После этого необходимо 4 или 5 раз нажать на педаль тормоза и повернуть регулирующий кран на пол-оборота гаечным ключом. В емкости с жидкостью должны образоваться пузырьки воздуха. Нужно завести клапан обратно и опустить педаль. Процедуру следует повторять до тех пор, пока не прекратится образование пузырьков воздуха.

Порядок прокачки цилиндрических деталей должен соответствовать работе цилиндров (1-3-2-4). Начать следует с передних тормозных цилиндров.

После прокачки рекомендуется запустить силовой агрегат для проверки работоспособности механизмов.

Читайте также: Отвалы для автомобилей и квадроциклов

Как развести тормозные колодки

Перед разбавлением тормозных колодок необходимо проверить уровень рабочей жидкости в системе и при необходимости долить ее до минимальной отметки.Bremsedeler

Для начала нужно разобрать суппорт и снять барабан. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Поставьте УАЗ на ровную поверхность и закрепите колеса суппортами.
  2. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
  3. Поднимите автомобиль домкратом.
  4. Снимите колеса.
  5. Проведите внешний осмотр тормозных колодок, их толщина должна быть не менее 2 мм.
  6. Очистите элементы системы от скопившейся грязи.
  7. Нанесите смазку на эксцентриковые штифты.
  8. Удалите две занозы плоскогубцами.
  9. Выбейте тормозные цилиндры молотком. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить механизмы.
  10. Снимите суппорт и барабан в сборе.
  11. Снимите пружинные блоки с колодок.
  12. С помощью плоскогубцев разведите колодки до упора и нажмите на тормозной цилиндр.
  13. Повторите процедуру для задних тормозных колодок.

Во время процедуры необходимо следить за рабочей жидкостью, количество не должно быть ниже необходимой отметки. После того, как колодки разделены, можно устанавливать новые механизмы. Для сборки системы необходимо выполнить все действия в обратном порядке.

Устройство и замена главного тормозного цилиндра

В основной узел тормозного цилиндра входят:

  • компенсационные и перепускные отверстия;
  • полости;
  • трубка;
  • соединительная втулка;
  • защитный колпачок;
  • бак;
  • датчик низкого уровня тормозной жидкости;
  • нажимное кольцо;
  • марки;
  • разрушенный камень;
  • держатель пружинного устройства;
  • пробка;
  • манжеты.

Ordningen for bremsesystemet UAZ

Принцип работы главного тормозного цилиндра основан на том, что в момент нажатия водителем на педаль тормоза срабатывает шток вакуумного усилителя, который выталкивает поршни первичного контура. За счет этого компенсационные отверстия перекрываются и уровень давления в контуре начинает повышаться. В этот момент активируется работа второго контура, где также повышается уровень давления.

В полость начинает поступать тормозная жидкость, торможение происходит за счет максимального давления в поршневой части.

Замена главного тормозного цилиндра производится следующим образом:

  1. Снять напряжение с аккумуляторов, отсоединив провода от клеммы.
  2. Демонтируйте звукоизолирующий кожух в моторном отсеке.
  3. Отсоедините штекер от датчика, отвечающего за уровень тормозной жидкости в системе.
  4. Отверните гайки тормозных трубок.
  5. Разобрать старый цилиндр.
  6. Установите новый блок в бачок с втулками, залейте его рабочей жидкостью.
  7. Соберите механизм, повторив все действия в обратном порядке.

Способы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов

  1. Например. Запустите двигатель и выключите его через несколько минут. Затем несколько раз нажмите на педаль тормоза с нормальным усилием. При исправном усилителе в момент первого нажатия педаль будет выталкиваться, как и положено, до упора. Система сработает, и созданный вакуум притянет диафрагму, которая поможет протолкнуть поршень главного тормозного цилиндра через шток. Тогда клапан уравняет давление в камере с атмосферным. При втором и последующих нажатиях на педаль вакуум взять будет неоткуда, из-за чего ход педали становится все меньше и меньше. Если разницы между первым и последующими нажатиями на педаль нет, то понятно: это устройство не обеспечивает дополнительного усилия в главном тормозном цилиндре.
  2. После того, как эксперимент был проведен, полезно провести еще один. Двигатель выключен. Педаль тормоза была нажата несколько раз подряд. Ее движение что-то указывало. То ли результаты эксперимента показались неопределенными, то ли было желание дать контрольное одобрение. Выполняются следующие действия. Педаль тормоза нажата, а когда педаль нажата, двигатель запускается.
    При работающем вакуумном усилителе в вакуумной камере образуется разрежение, за счет чего диафрагма давит на шток, шток тянет толкатель, соединенный с педалью, и последняя немного опускается.В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод, что ожидаемая цепочка событий не произошла из-за неисправности вакуумного усилителя тормозов. Такие проверки выявляют значительные повреждения детали.
  3. Следующий тест позволяет определить наличие небольших подсосов воздуха. При работающем двигателе автомобиля нажмите педаль тормоза, затем выключите двигатель, не отпуская ее. Удерживайте педаль в том же положении полминуты.

Из-за нарушения герметичности усилителя давление в вакуумной камере возрастет. Диафрагма под действием возвратной пружины, потеряв опору силы, уравновешивающей положение, нажмет на толкатель и поднимет педаль тормоза.

Если этого не наблюдается, неисправности нет и вакуумный усилитель тормозов работает нормально. В любом случае, если возникает необходимость в ремонте тормозного узла, учитывают, что другого шанса на ремонт может и не быть, поэтому за помощью в диагностике и ремонте обращаются к специалистам автосервиса. Они могут производить .

Визг тормозов УАЗа – его неотъемлемая черта. Может создаться впечатление, что колодки износились до шпилек, но обычно это не так, и скрип возникает из-за грязи на колодках и тормозном барабане. Немного помогает интенсивное торможение (но не занос) с высокой скорости. Как правило, остальные проходят без скрипа. Лично меня это не беспокоит, даже наоборот. Этот писк работает лучше, чем гудок, особенно если кто-то режет.

Пропал свист после замены всех цилиндров на . Из чего могу предположить, что природа этого явления кроется в неравномерном распределении нагрузки на колодки при использовании штатных цилиндров. Как бы вы их не регулировали, однако после некоторого торможения зазоры будут другими.

Как-то давно в ЗР читал советы бывалых людей, надо в тормозной накладке просверлить два-три отверстия толщиной с карандашный стержень и вставить туда такие же стержни, так было заявлено, что все скрипы из-за к свойствам графита.

  • Отметьте и снимите ВСЕ тормозные барабаны и измерьте диаметр штангенциркулем. В результате неравномерного износа или канавок этот размер может варьироваться в довольно больших пределах — отсюда и неравномерность. Проверьте, не протекает ли где-нибудь тормозная жидкость или коробка передач. Если течет, исправьте.
  • Комплектуйте их двумя парами — для передней и задней оси — с одинаковым (в пределах 0,2-0,3 мм) диаметром.
  • Отметьте и снимите подушки. Промойте и очистите их и все детали подвески.
  • Соберите так, чтобы пэды работали «на» ваших барабанах. Тщательно отрегулируйте.
  • Покататься по городу целый день.

Фишка в том, что ВУТ ГАЗ-2401 идет отдельным блоком (не на педалях), а у меня педали ниже и поэтому переделывать педальный узел не хочется.

Проблем с установкой нет. От трубки тормозного цилиндра к усилителю, от трубки усилителя к разделителю контуров, а от двух последних трубок — одна к передним колесам, другая к задним. Вакуум из впускного коллектора. Также есть контурный детектор (опционально) — см документацию по ГАЗ-24. Возникают сомнения в честном прохождении техосмотра. И вроде слабовато для УАЗа, но все же лучше, чем без него.

Прокачка тормозной системы с установленным гидровакуумным усилителем тормозов ГАЗ-24. Залить в главный тормозной цилиндр жидкость БСК или Роса (Неву не лить, она не совместима с тормозами ГАЗ-24, также нельзя смешивать БСК и Росу), повернуть вентиль в сепараторе на 2-2,5 оборота тормоза, прокачиваем тормоза на задние и передние колеса попеременно, затем гидровакуумный усилитель. Набиваем воздушный клапан сепаратора при отпущенной педали тормоза. Как всегда, при выполнении этой работы долейте жидкость в главный тормозной цилиндр, чтобы в систему не попал воздух. Если все тормоза и их приводы отрегулированы правильно и в системе нет воздуха, педаль тормоза при нажатии на нее ногой не должна опускаться более чем на половину хода, а контрольная лампа не должна загораться при зажигание включено.

Установил вакуумный усилитель тормозов от БМВ 7 90-х годов (раздутый). Единственное, что нужно заранее, это чтобы токарь выточил переходники (т.к штуцеры тормозных трубок УАЗ отличаются размерами и резьбой с отверстиями на главном тормозном цилиндре БМВ-7). Так же снял усиливающую пластину на боковой панели двигателя и заменил рабочие саморегулирующиеся тормозные цилиндры на ГАЗ-24 (). Тормоза стали намного мягче и эффективнее. Усилитель работает уже четыре года, и за это время даже не лазил и не разбирал.

Оцените статью
Блог про автомобили ГАЗ