Ремонт двигателя зил 130 руководство по ремонту

Механизмы двигателя

Двигатель ЗИЛ-130 представляет собой четырехтактный агрегат с восемью цилиндрами, расположенными V-образно под углом 90˚. Карбюраторный двигатель. В двигателе внутреннего сгорания используется водяная система охлаждения, циркуляция в системе принудительная.

Рис. 1. Двигатель ЗИЛ-130

Рис. 2. Подвеска двигателя: а — передняя опора; б — задняя опора; 1 — защитный колпачок; 2 — болт крепления передней опоры; 3 — кронштейн передней опоры; 4 и 12 — болты крепления двигателя; 5 — передняя крышка блока цилиндров; 6 — верхняя накладка передней опоры; 7 — нижняя накладка передней опоры; 8 — стиральная машина; 9 — распорная втулка; 10 — поперечный элемент рамы; 11 — картер сцепления; 13 — болт крепления спинки; 14 — крышка; 15 — кронштейн спинки; 16 — башмаки; 17 — подушка спинки; 18 — регулировочная прокладка

Блок цилиндров отлит из чугуна, вставные гильзы (используются мокрые гильзы) также из чугуна, в состав которого входят ферритовые соединения. В верхней части БК имеется вставка из специального чугуна. Эта часть блока изнашивается быстрее. Для продления срока службы в тонкостенных кислотостойких втулках (материал — чугун) применяется запрессовка. Для обеспечения герметизации гильзы в ее верхней части в головке блока цилиндров используется асбестовая прокладка. Прокладка помогает сжать буртик втулки между блоком и головкой блока цилиндров. Два резиновых кольца уплотняют дно втулки.

Материалом изготовления головки блока цилиндров с вставными сёдлами и направляющими клапанов является алюминиевый сплав. Между блоком и головкой блока цилиндров размещена асбестовая прокладка. Крепление каждой головки к блоку осуществляется болтами (всего их 17), отверстия для которых предварительно просверлены. Из общего количества болтов крепления каждой головки блока цилиндров четыре служат для крепления вала коромысел, а также используются для крепления головки блока цилиндров.

Динамометрический ключ используется для затяжки креплений и проверки силы затяжки. Это связано с разницей расширения нагретого материала, из которого изготовлена ​​головка блока (алюминий) и крепеж (сталь). Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров производится на холодном двигателе. Это делается потому, что затяжка головки блока цилиндров будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, повышается или падает температура двигателя внутреннего сгорания. При температуре двигателя:

После затяжки болтов крепления головки блока цилиндров необходимо проверить и при необходимости отрегулировать зазоры клапанов. Болты крепления выхлопных труб затягиваются вместе с затяжкой болтов крепления головки блока цилиндров.

На рис. 5 показано, как затягиваются болты крепления головки блока цилиндров в два приема:

Таким образом можно добиться того, чтобы плоскость ГБЦ была полностью заподлицо с блоком. Сначала следует удалить отложения из водяных отверстий в камере сгорания, БК и ГБЦ, затем приступить к замене прокладок. Прокладка крышки головки блока цилиндров имеет рифленую поверхность. Для правильной установки поверхность с канавками должна быть обращена к крышке головки блока цилиндров. Необходимо отрегулировать усилие затяжки гаек крепления крышки ГБЦ — оно должно быть от 0,5 до 0,6 кгс∙м (от 5 до 6 Н∙м). Затяжку нужно делать равномерно.

Процедура капитального ремонта

Капитальный ремонт двигателя ЗИЛ достаточно сложен и не всегда является экономически выгодным решением. Но так как покупка нового автомобиля или блока цилиндров обойдется намного дороже, как показывает практика, двигатель ЗИЛ стараются отремонтировать.

Итак, как и во всех случаях, капитальный ремонт начинается с разборки двигателя. Так как вариантов двигателей несколько, то это сугубо индивидуальный процесс, к тому же двигатель может располагаться не на автомобиле ЗИЛ, а, например, на газоне. Поэтому пропускаем эту процедуру и приступаем сразу к разборке силового агрегата.

Разборка

После того, как силовой агрегат разобран, можно приступать к процессу разборки. Первое, что вам нужно снять, это карбюратор. Поскольку на этапе разборки сняли систему подачи топлива, остался только этот элемент. Чтобы снять карбюратор, отверните 4 гайки крепления и поднимите деталь вверх. После этого необходимо выкрутить пробки из впускного коллектора. Если нет возможности сделать это стандартными методами, поможет съемник шпилек и болтов.

Следующий шаг – демонтаж коллекторов. В этом случае все просто. Для разборки элементов необходимо открутить гайки крепления и стянуть коллекторы с посадочных мест. Затем, как и в случае с карбюратором, необходимо выкрутить шпильки из блока цилиндров.

Открутив гайки крепления, снимаем клапанные крышки, которых у двигателя две. Затем нужно приступить к разборке вспомогательных узлов. Если генератор и стартер не были сняты при разборке, то их необходимо разобрать после разборки приводного ремня ранее.

Далее снимаем топливный насос, центробежный масляный фильтр, приводные ремни и шкивы. Если моторное масло не было слито, его необходимо слить. Для этого откручиваем сливной болт. После подачи моторного масла откручиваем узел на масляном поддоне и разбираем элемент.

Далее будет разборка основных элементов двигателя. Разобрать водяной насос. После откручивания крепления головок блока элементы демонтируются с двигателя. Переворачиваем двигатель и откручиваем болты крепления бугеля. После того, как вилки сняты, необходимо открутить болты крепления шейки шатуна. Теперь коленчатый вал снят с блока цилиндров.

Стоит отметить, что при откручивании шатунов поршни снимаются вместе с другой частью шатуна и маслосъемными кольцами. При этом следите, чтобы тяжелый элемент не упал вам на ноги, так как двигатель перевернут.

Итак, основные элементы из блока цилиндров сняты, и можно приступать к выполнению ремонтно-восстановительных работ. Итак, все элементы конструкции и детали двигателя промываются горячим керосином.

Промеры и диагностика агрегатов

Как показывает практика, блок цилиндров уже гильзованный, поэтому сверление происходит непосредственно на самом двигателе. Если блок находился в ремонте, возможно, его необходимо обшить. Эту операцию рекомендуется доверить профессионалам в сервисном центре по ремонту двигателей. Рассмотрим размеры ремонта и сверления блока цилиндров на примере двигателя ЗИЛ 130:

Ремонт	Размер
Стандарт	130,0 мм
1	130,5 мм
2	131,0 мм
3	131,5 мм
4 или больше	Блочная втулка (установка втулки типоразмера 130,0 мм)

Что касается коленчатого вала, то его также необходимо измерить и проверить на твердость. Делается это с той точки зрения, что нагрузка на грузовые автомобили значительно выше, а потому основной элемент может сломаться при большой нагрузке, а это приведет к повреждению всех внутренних элементов, и двигатель придется запускать заново.

Как показывает практика, отремонтированный коленчатый вал размером до 1,00 мм и более долго не служит и под нагрузкой ломается. Рассмотрим основные размеры втулок коленвала ЗИЛ:

Вид ремонта	Размер
1	0,25 мм
2	0,50 мм
3	0,75 мм
4	1,00 мм

Как показывает практика, часто коленчатые валы, особенно отремонтированные ранее, уже не годятся для сверления из-за потери твердости. Поэтому владельцам двигателей приходится искать новый или обслуженный двигатель с минимальным ремонтом.

Расточка блока

Сверление силового агрегата производится на специальном сверлильном стенде, где цилиндры или гильзы подгоняются под размер поршня. Следует понимать, что поршни должны быть отрегулированы по весу, чтобы не было дисбаланса. Эта операция выполняется на токарном станке, где на изделии снимается кромка для удаления лишних граммов.

После того, как блок расточен, необходимо выполнить хонингование. Эта операция включает в себя полировку стенок цилиндра до зеркального отображения. Когда хонингование сверла выполнено, плоскости блока должны быть отшлифованы. Это делается для того, чтобы плоскость блока цилиндров плотно прилегала к головке, и не было утечек жидкостей, а также «ОЖ» случайно не попала в цилиндры.

Ремонт ГБЦ

Ремонт головки блока начинается с разборки. Сначала снимается распределительный вал. Следующим этапом разборки является разборка клапанов, седел и рулевых втулок. Что касается последних, то головку рекомендуется прогревать, чтобы не повредить сиденья при выворачивании вкладышей.

После полной разборки рекомендуется промыть деталь от металлической стружки и поставить под пресс. Это поможет определить, есть ли трещины. Если сброс давления все же есть, то место разрыва необходимо заварить. Эта операция выполняется с помощью аргоновой сварки. Если трещин много или одна, но крупная, рекомендуется заменить корпус ГБЦ.

После того, как головка блока цилиндров была демонтирована, можно переходить непосредственно к сборке. В первую очередь на токарном станке обтачивают направляющие втулки и подгоняют под размеры клапанов. Кстати, на двигатели ЗИЛ устанавливаются ремонтные выпускные клапана 11 мм. После того, как рулевые втулки готовы, можно установить их в корпус головки. Затем ставятся седла, проходящие конусную стадию.

Когда все готово, на специальном станке подгоняют фаску на клапане и они готовы к установке. Также стоит предварительно отполировать кулачки распредвала, если он не подлежит замене.

Сборка

Теперь, когда все готово, можно приступать к процессу установки. Первым делом необходимо отбалансировать коленчатый вал. Важно провести операцию, так как без нее быстро изнашиваются двигатели и важнейшие элементы конструкции.

Когда сцепление отбалансировано, необходимо приступить к прокладке коленчатого вала. Он укладывается в блок цилиндров, и устанавливаются коренные вкладыши, которые фиксируются вилками. В обязательном порядке подшипник и коренная шейка смазываются моторным маслом. Рекомендуется использовать моторную жидкость с маркировкой М-8.

При закладке коленчатого вала следует операция перевязки поршневого механизма. Это означает, что поршень собирается с шатуном, а затем шейка шатуна крепится к коленчатому валу. Процесс идентичен креплению кокетки.

Теперь, когда основные элементы собраны, можно приступать к установке дополнительных узлов. Автомобиль оборудован водяным и масляным насосом. После этого можно установить корпус поддона и заднюю крышку агрегата.

Читайте также: Фронтальные погрузчики LaiGong

Преимущества ремонта и замены шкворней на ЗИЛ 130 в САС №1

Не всегда требуется установка новых деталей. Причиной неисправности может быть недостаток смазки, когда по каким-то причинам втулка не совпадает с масляным отверстием. Из-за этого образуется коррозия, мешающая нормальному движению.

Если требуется замена, необходимо:

• заменить два вкладыша вверху и внизу;
• снимите крышки;
• устранить (снять) клин;
• отказаться от части, которую вы хотите.
• Бывает, что штифт при движении проворачивается, ломается клин, в результате чего ломается седло. В этом случае необходимо удалить иглу.

Эта работа требует большого терпения, больших усилий и высокого уровня компетентности. Все это есть в автосервисе компании «САС №1». Обратившись к нам, вы избавите себя от необходимости самостоятельно выполнять эту титаническую работу в кустарных условиях.

Руководство по эксплуатации и ремонту

Руководство пользователя содержит такие разделы, как:

1. Предупреждения и меры безопасности, которые необходимо соблюдать во время работы.
2. Езда на новой машине.
3. Основные органы управления и приборы.
4. Конструкция основных узлов.
5. Электрическое оборудование.
6. Возможные неисправности и способы их устранения.
7. Рекомендации по ремонту и обслуживанию.
8. Правила хранения и транспортировки.

В руководстве по ремонту ЗИЛ-130 указан порядок действий при настройке зажигания, регулировке клапанов, подключении стартера, замене масла и шкворней, разборке силового агрегата и так далее

Как выставить зажигание

Данная процедура выполняется только после капитального ремонта двигателя и замены деталей поршневой группы.

Чтобы выставить зажигание на ЗИЛ-130 своими руками, необходимо:

1. Выкрутите свечу первого цилиндрического механизма.
2. Осторожно проверните коленчатый вал, пока поршень не достигнет верхней мертвой точки.
3. Установить привод распределителя согласно схеме разъема зажигания.
4. Опустите датчик пульса в отверстие в блоке цилиндров.
5. Закрепите привод зажигания крепежом.
6. Подсоедините провода к цилиндрам в порядке их работы: 1-5-4-2-6-3-7-8.
7. Подсоедините центральный провод к катушке.
8. Проверьте механизм зажигания.

Регулировка клапанов

Для регулировки зазоров между клапанами необходимо подготовить специальные щупы. Расстояние между элементами не должно превышать 0,3 мм.

Необходимые параметры при регулировке клапанов необходимо установить с помощью регулировочного винта и контргайки. Коленчатый вал силового агрегата необходимо перевести в положение верхней мертвой точки и отрегулировать впускные клапаны под номерами 1, 3 и 7. Далее коленчатый вал необходимо провернуть на 1 оборот по часовой стрелке и отрегулировать элементы под номерами 2, 4, 5 и 6.

После соосности деталей и выставления необходимого зазора можно запустить двигатель и проверить работу всей системы и количество оборотов двигателя на холостом ходу.

Почему стреляет глушитель, и что делать

причинами, по которым глушитель стреляет в карбюратор, могут быть: неисправность в механизмах топливной системы, неисправность фазы, которая есть в газораспределительном устройстве, нарушение клапанного зазора, нагар на тарелке выпускного клапана, неисправности в выпускной клапан и система зажигания.

При воспламенении глушителя необходимо провести внешний осмотр выхлопной системы на наличие повреждений, а также надежность креплений. Нарушение герметичности также может вызвать эту ошибку. Рекомендуется отрегулировать зазоры клапанов и проверить компрессию блока цилиндров силового агрегата на наличие дефектов. В некоторых случаях может потребоваться демонтаж рулевого механизма и замена элементов.

Как подключить стартер и генератор

Для подключения генератора и стартера ЗИЛ необходимо установить автомобиль на смотровую яму или площадку, на которой производится ремонт.

После этого нужно закрепить реле и подвести кабель к электронному стартеру и генератору. Затем снимите красный провод с плоской клеммы и замените провода от автомобиля. Подсоедините провод с наконечником 8 мм к плюсовой клемме стартер-генераторной установки.

Второй вывод стартера необходимо установить на катушку отдачи, а третий подключить к клеммам дополнительного сопротивления.

Затем подведите подключенные провода к массе автомобиля. После этих действий рекомендуется запустить двигатель и проверить правильность подключения механизмов.

Замена масла в моторе и коробке

Для замены масла нужно:

1. Поверните рулевой механизм влево до упора.
2. Снимите сливную крышку.
3. Слейте старую масляную жидкость.
4. Снимите стиральную машину и почистите ее.
5. Снимите уплотнительные кольца со сливного отверстия и очистите их поверхность от скопившейся грязи.
6. Разберите сетки фильтрующих элементов и очистите их.
7. С помощью воронки залейте новую жидкость в маслобак и слейте ее через специальное отверстие, поверните руль до упора.
8. Залейте маслом и закрутите крышку.
9. Запустите двигатель на холостом ходу и добавьте больше масла.
10. Когда выход пузырьков воздуха из системы прекратится, завершить заливку жидкости.
11. Установите крышку вместе с уплотнительной прокладкой, штифтом, шайбой. Закрепите все застежками.

Замена шкворней

Для замены шкворней необходимо открутить крепления и снять защитный кожух механизма. После этого откручиваем гайки и снимаем шайбы. Когда все защитные элементы сняты, можно выбивать стопорные штифты шкворней.

С помощью специального перфоратора, оснащенного сменными головками, необходимо выбить шкворень в нижнюю часть поворотного кулака, который затем можно будет разобрать. Также следует снять упорный подшипник и уплотнительные кольца. Затем поворотный кулак зажимают в тисках и выбивают обе втулки шкворня.

Рекомендуется очистить место установки новых механизмов, смазать резиновые уплотнительные кольца и установить новые шкворни.

Разборка двигателя

Первым делом нужно снять двигатель. Для этого нужно освободить стропы и разобрать подвесной механизм. После этого можно отсоединить высоковольтные провода от блока цилиндров и снять крышку переключателя.

Затем откручиваются гайки крепления, снимается трубка переключателя, щиток и электростартер двигателя.

После этого откручиваются гайки крепления вентилятора, снимается сам вентилятор и шкив. Ремни и приводы насосных элементов гидроусилителя демонтируются. Отсоедините трубки, расположенные на топливном насосе, вместе с фильтрующим элементом.

Разберите водяной насос, крышку привода ГРМ, снимите пружины и контргайку.

Демонтированный двигатель необходимо надежно зафиксировать на специальной подставке.