Цилиндр сцепления — назначение, устройство, принцип работы и неисправности

Устройство привода гидравлического сцепления

Привод выключения сцепления состоит из:

• педаль сцепления;
• главный цилиндр сцепления (находится в цепи сразу за педалью);
• рабочий цилиндр сцепления перемещает вилку и упорный подшипник;
• вилка выключения сцепления;
• подшипник давления;
• трубопроводная система (трубы)

Сборка главного цилиндра сцепления не представляет особой сложности: корпус, цилиндр, поршень, манжеты. Главный цилиндр сцепления выполняет задачу по передаче мощности от педали сцепления к рабочему цилиндру сцепления с помощью рабочей жидкости.

Завоздушивание

Еще одна причина, по которой не работает главный цилиндр сцепления УАЗ – наличие воздуха в системе. Даже небольшие пузырьки могут привести к выходу из строя сцепления. Эта ошибка тесно связана с предыдущей. Воздух может подсасываться из поврежденных труб и шлангов.

Принцип работы сцепления УАЗ

Как известно, основными элементами сцепления являются:

• картер;
• муфты отключения;
• приводной диск;
• ведомый диск.

Одним из важнейших элементов, от которого в основном зависит надежность механизма, является главный цилиндр сцепления УАЗ 3303. Но при этом нельзя забывать и о рабочем цилиндре, который играет очень важную роль. Цилиндры соединяются с помощью шланга и трубы.

Диафрагменная пружина, благодаря которой вся конструкция получила свое название, расположена в корпусе ведущего диска. Здесь же монтируются опорные кольца и прижимная пластина. Пружина прикреплена таким образом, что края могут оказывать сильное влияние на прижимную пластину.

Конструкция этой системы обеспечивает возможность приближения ведомого шкива к маховику двигателя и даже контакта с ним, а также передачу крутящего момента на ведомый шкив с помощью фрикционных втулок. После этого крутящий момент передается на коробку передач. При необходимости временно отключить двигатель от коробки передач используется выжимной механизм УАЗ 469.

При нажатии на педаль сцепления УАЗ 469 поршень главного цилиндра начинает двигаться вперед. Благодаря этому жидкость вытесняется, поступает в рабочий цилиндр. Затем она толкает поршень со штоком. Этот стержень воздействует на вал вилки, в результате чего она начинает проворачиваться и перемещает запорное звено. Таким образом, концы лепестков диафрагменной пружины сжимаются, прекращается действие пружины на прижимную пластину, а также прекращается поступление крутящего момента.

Возможные неисправности и их диагностика

Признаки, указывающие на неисправность привода сцепления, можно диагностировать на основании следующего:

• Уровень в бачке сцепления сильно упал, что говорит о том, что где-то в системе течет тормозная жидкость, если патрубки сцепления целы, причиной может быть износ манжет или выход из строя поршня в главном цилиндре.

• Визуальный осмотр показал наличие мест протекания жидкости: патрубков, манжет и так далее.
• При надавливании происходит периодический провал педали, это говорит о наличии воздуха в приводе сцепления, такое бывает при лопнувших шлангах или при падении уровня в бачке ниже «некуда».
• При переключении передач в коробке слышен характерный звук, похожий на «хруст», причина может быть в неисправности поршня или пружины главного цилиндра.

При наличии вышеперечисленных симптомов не затягивайте и более тщательно проверьте все детали, отвечающие за работу привода сцепления. И может случиться так, что отложенный на «потом» ремонт главного цилиндра сцепления приведет к неприятным последствиям, минимум из которых – ремонт коробки передач.

Эпопея со сцеплением. Драма в картинках.

Сцепление на моем УАЗике мне давно не нравилось. Бачок протекал вверху, цилиндр протекал внизу, там же заливалась и БСК, в отличие от тормозов, которые я давно переделал под современный стандарт DOT. Кроме того, он работал полностью только в пол, а время простоя на педали было огромным. Вообще равномерный позор, а не сцепление.

И вот, наконец, руки дошли до него. Итак, что у нас есть? Основной поток:

Какова причина? И вот что:

Танк взорвался. Ведь они часто лопаются без видимых причин — качество такое. По идее можно поискать бачок отдельно и заменить его, а то и впаять имеющийся (хотя это, как показывает практика, плохо помогает), но я поменяю тип тормозной жидкости с БСК на ДОТ, а они несовместимы. Это также можно обойти, разобрав цилиндр, заменив манжеты и тщательно промыв его спиртом или тормозной жидкостью DOT, но… Это действительно излишество, и найдите этот ремонтный комплект сейчас. Поэтому меняю основную сборку. В наших краях стоит 520 рублей.

Заменяем обрезанную бутылку тормозной жидкостью — как жили наши дикие предки до изобретения пластиковой бутылки?

И, откручиваем патрубок (ключ на 12), две гайки из-под панели (конец на 13) и отсоединяем вилку от педали (два ключа на 13), снимаем основную. Заменяем на новый в обратном порядке, но…

Отверстие, в которое вставляется вал вилки главного цилиндра, полностью разрушено — отсюда и неприличный холостой ход педали. Да и перо, обмотанное ниткой, это, что называется, «колхоз». Только не на моей машине!

Делаем втулку. Для этого берем железную гайку пожестче и. напильник!

Да-да — простой обыкновенный напильник, тиски — и как в рабочее время в школе… Старшее поколение меня поймет. Обрезаем края и обрезаем нить.

Затем заканчиваем педаль напильником:

Расширяем отверстие под втулку, смещая ее максимально к краю, чтобы уменьшить необходимую длину штока.

Вот втулка на месте:

Осталось закрепить его там, а для этого нет ничего лучше сварки. Кемп, конечно, практичнее, но он у меня в стадии восстановления, после того, как побывал в чужих руках (инструмент никогда и никому не отдавать!), поэтому с тройным электродом аккуратно:

Затем шлифуем полученную конструкцию и снимаем сварные швы:

И вот результат:

Осталось нормально установить пружину — для чего достаточно снять проволоку и не полениться намотать крючком первый виток. Разумеется, все смазывается графитом, и после подбора дисков по толщине, чтобы вилка не имела люфта, устанавливается на машину. Нормальный зазор составляет 35–55 мм. Кстати, полный ход пружинного сцепления должен составлять 185 мм, и это тоже стоит проверить.

Теперь, когда мы разобрались с педалью и заменили основную, пришло время сделать работающую. Для начала снимаем старый рабочий цилиндр — из-за рваной пылевой пружины зеркало цилиндра задрано песком и о ремонте вообще не может быть и речи. Для начала тщательно промываем трубу и шланг от остатков БСК — проезжаем педалью от основной тормозной системы до бункера под давлением. Я пролил около полулитра, этого должно хватить. Но если у вас есть запасной шланг, замените его, не помешает. Так надежнее. А потом работу поменяем…

И сидит на креплениях там же, и шланг подходит, и шток, но. не работает как надо. Дело в том, что на старом УАЗе сцепление пружинно-рычажное, с нормально убранным курком. На хантерах и газелях — мембранный нож, с нормально нажатым выжимным. Это означает, что вилка сцепления модели 469 должна иметь свободный ход около 17 миллиметров в нижней части. Пружина на вилке отталкивает ее от корзины, а выжимной подшипник висит в воздухе и не крутится. На диафрагме — люфта нет, и подшипник крутится вместе с корзиной. Таким образом, вот в чем разница. Если поставить Газель рабочую, свободного хода у вилки не будет — у нее подпружиненный поршень.

Именно поэтому у него нерегулируемый шток, в отличие от УАЗа, где он нарезан контргайкой. А для меня, наивного, продавец пел об «автоматической регулировке», говоря, что резьбовой стержень не нужен. Отчасти он прав — но не для 469. Но я такой умный сейчас, что разобрался с проблемой, а в магазине этого не знал. В общем, не верьте продавцам, всегда узнайте сами ПЕРВЫМ. 235 рублей в минус ни за что — можно конечно найти того продавца и засунуть ему плашмя в жопу, чтобы вернуть ему этот цилиндр, но тратить время и нервы не стоит. Я уже достаточно их потерял, вставив не тот цилиндр и пытаясь заставить его работать.

В общем купил новый, родной:

Кстати, он заметно дороже — 360 руб.

Вот они вместе:

См также: Технические характеристики Bobcat s300 — BOBCAT S300H — Малые погрузчики

С картера сцепления сначала открутить цилиндр, а потом от него шланг — так гораздо удобнее, а иначе не откручивать, кстати, патрубок не получится. Штуцер прокачки (на 11) расположен так, что к нему можно подлезть с ключом, но я его даже не прокачивал — достаточно было самотеком пролить цилиндр, свисающий на шланге с навинченной муфтой.

Кстати, спутать оригинальную деталь УАЗа с другой вряд ли получится — посмотрите на заводское (!) крепление пыльника:

К какой еще машине он подключен с завода? Это УАЗ, детка!

Да, это был жаркий день:

Прокачка

После успешной установки и сборки элемента необходимо залить новую гидравлическую жидкость. Используется то же, что и для тормозной системы. После этого откручиваем на несколько оборотов воздушный клапан рабочего цилиндра и 5-7 раз нажимаем на педаль сцепления. Чтобы не бегать по несколько раз в салон, вызовите помощника, который прокачает систему. Будьте осторожны — при нажатии на педаль из клапана потечет гидравлическая жидкость.

Поэтому подготовьте емкость. Это может быть обычная бутылка минеральной воды. А чтобы не было пятен, используйте резиновый шланг. Поместите один конец воздушного клапана, а другой опустите в горлышко бутылки. Сначала жидкость будет брызгать — это нормально. Последующее давление уменьшит количество воздуха. Нажимайте на педаль до тех пор, пока из шланга не пойдет прозрачная жидкость без пузырьков. Это будет означать, что в системе больше нет воздуха.

Закрутите клапан и наденьте защитный резиновый колпачок. Из-за расположения на деталь постоянно попадает вода, грязь и пыль. Этот резиновый колпачок предназначен для защиты клапана от засорения. Проверить уровень под капотом. При необходимости долейте до максимальной отметки. Поддерживайте уровень на максимуме во время работы. На этом этапе прокачка рабочего цилиндра сцепления УАЗ завершена. Педаль будет иметь свой заводской ритм.

Читайте также: Вездеход 4х4 ✅: Александров, Вектор, ПАЗ-3206 полноприводный, Шограш, Крайт 24

Сцепление Уаз буханка — как отрегулировать и отремонтировать?

Как видите, заменить сам цилиндр достаточно просто. Есть только сложность в установке штифта и шплинта. Сейчас на рынке выбор побольше, вполне можно подобрать хороший по качеству. При замене «Деталь-эксперт» стоял 2 года, полет нормальный. Ну и в заключении видео по теме:

Ремонт

Наличие схемы внутреннего устройства конструкции позволяет проводить самостоятельный ремонт при несложных неисправностях. Увеличение расхода топлива и масла, утечка охлаждающей жидкости, посторонние звуки и стук в механизме – первые показания к ремонту. Техническое обслуживание и замена изношенных компонентов помогает продлить срок службы деталей и транспортных средств.

Как отрегулировать лапки сцепления

Чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, нужно выполнить следующий ремонт:

1. Измерение линейкой значения радиуса свободного хода педали привода, отключающего механизм. Стандартное значение для пружинно-рычажного типа должно быть в пределах от 35 до 55 мм, для мембранного типа — от 5 до 30 мм.
2. Измерение полного хода педали после того, как она была опущена до предела. Стандартное значение для пружинно-рычажного типа – 18,5 см, для мембранного – 16,5 см.
3. Установите желаемое положение, изменив положение с помощью клавиши.
4. Проверка расстояния при опущенной педали между переборкой моторного отсека и центром оси тяги. Необходимо добиться значения 9,6 см. Вилка должна иметь свободный ход не менее 1,7 см. Изменение длины толкателя рабочей корзины является регулировочным инструментом. Для этого снимите и закрутите бегунок обратно до достижения нужного значения.

Регулировка свободного хода педали сцепления необходима, если расстояние между шкворнем, расположенным на рычагах выключения, и регулировочными винтами и элементами узла не находится в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снять и снова затянуть до тех пор, пока не будет установлен правильный размер.

Соединение диафрагменной пружины не требует регулировки свободного хода и не требует регулировки системы выпуска. Правильные размеры отверстий и перемещений задаются расчетными функциями.

Как прокачать сцепление

Придется прокачать гидропривод, если слишком мягко нажимать на педаль, полностью отключить механизм не получится. Все это свидетельствует о наличии воздуха в гидроблоке. Ремонтные мероприятия осуществляются через перепускной клапан аналогично работе с гидравлическим тормозом. Наличие помощника облегчит задачу. Последовательность действий:

1. Пополнение рабочей жидкости в бачке главного цилиндра до нормативного предела.
2. Освободить головку перепускного клапана от защитного элемента, подсоединить резиновый шланг.
3. Подготовка емкости объемом более 0,5 л, наполненной рабочей смесью. Опустите свободный конец шланга в жидкость.
4. Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль за 1-2 секунды.
5. Поверните перепускной клапан на пол-оборота.

Воздух выйдет из системы в бак с жидкостью. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать на педаль и полностью повернуть вентиль. При проведении мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в баке главного цилиндра, чтобы исключить повторное попадание воздуха в систему.

Описанные процедуры проводят несколько раз до полного исчезновения пузырьков.

После откачки в бак добавляется жидкость и защитный колпачок возвращается на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был погружен шланг, она содержит воздух, который исчезает сам по себе через 24 часа или после фильтрации.

Регулировка механизмов

Принято считать, что правильная регулировка сцепления может обеспечить его наибольшую надежность. Во-первых, вам нужно измерить величину свободного хода педали привода, которая выключает сцепление. Если сцепление имеет диафрагменную пружину, рекомендуемое значение должно быть в пределах от 5 до 30 мм. После нажатия на педаль до упора необходимо измерить всю длину хода, рекомендуемое значение должно быть примерно 16,5 сантиметров. Этот размер можно определить с помощью стандартной линейки.

При необходимости изменить положение педали, отрегулировать длину толкателя, который находится в главном цилиндре. Эта регулировка осуществляется следующим образом: ключом откручиваем контргайку, с помощью пассатижей начинаем вращать тяги. Это указывает на желаемое положение педали, которое будет более практичным. В идеале для этой операции можно использовать ключ на 13.

Следует отметить, что муфту с диафрагменной пружиной не нужно регулировать в спусковом механизме, так как сама пружина может обеспечивать оптимальные значения. Другими словами, отрегулировать сцепление УАЗ 469, УАЗ Хлеб и УАЗ Патриот не составит труда. Корзины сцепления можно приобрести в специализированных магазинах.

Причины и признаки неисправности ГЦС

Как было сказано выше, со временем износ отдельных элементов цилиндра неизбежен. Также к преждевременному выходу детали из строя может привести несвоевременная замена тормозной жидкости, поломка уплотнителей, ошибки при сборке/установке отдельных запчастей из ремкомплекта и так далее

Как правило, самым серьезным повреждением можно считать таковое, когда зеркало самого цилиндра сильно изношено, на поверхности металла появляются царапины, износ и другие дефекты, видны очаги коррозии. В такой ситуации обычной переборки с помощью ремкомплекта часто бывает недостаточно. Единственный выход — полная замена главного цилиндра сцепления.

Дело в том, что одной из характеристик тормозной жидкости является высокая проникающая способность. Это означает, что жидкость просачивается даже через самые маленькие царапины на отверстии цилиндра и/или поршне. Замена только резиновых уплотнителей в этом случае не поможет.

Часто высококачественный ремонтный комплект GCC обычно включает в себя как манжеты, так и новый поршень. Однако, если на зеркале цилиндра есть царапины, необходимо заменить всю деталь. По этой причине важно не допускать критического износа, и обращать внимание на малейшие признаки неисправности в ГЦК. Как только возникают проблемы в цилиндре, жидкость может вытекать из системы, уровень падает.

Кроме того, педаль сцепления может работать хуже, во время движения водитель замечает нарушение процесса переключения передач в результате отказа сцепления. При проблемах с цилиндром педаль сцепления может проваливаться в нижнее положение (проваливаться, заедать), ход педали становится тугим и т.д.

В этом случае следует немедленно провести визуальный осмотр. В первую очередь следует проверить уровень и состояние тормозной жидкости. Также необходимо осмотреть сам цилиндр. Если на цилиндре есть очевидные утечки или уплотнения (манжеты) влажные, утечка очевидна.

Также отметим, что распространенной проблемой главного цилиндра сцепления является активное засорение отверстий в крышке бачка. Для правильной работы устройства предполагается, что уровень жидкости в бачке цилиндра постоянно то поднимается, то падает.

Для того чтобы уровень поднимался и опускался нормально, в крышке бака есть специальные вентиляционные отверстия. В случаях, когда отверстия забиты грязью, неисправность всего гидропривода, тугая педаль сцепления, педаль сцепления медленно возвращается в исходное положение и т д

 

Техобслуживание

Для работы с корзиной сцепления автомобилей УАЗ с диафрагменной пружиной профессиональных навыков не требуется. В первую очередь сцепление необходимо содержать в чистоте, регулярно удаляя образующуюся грязь. Болтовые соединения необходимо регулярно подтягивать.

Необходимо постоянно проверять объем рабочей жидкости, которая находится в главном цилиндре. Он должен быть на уровне примерно 1,5 см, но ниже верхнего края цилиндра. В этом случае бак заполняется с помощью установленного сетчатого фильтра. Используется для предотвращения попадания лишних предметов и веществ. Обычно рабочий цилиндр сцепления УАЗ 469 не требует дополнительных, особых манипуляций.

Замена своими руками

1. Для начала нужно слить остатки жидкости в системе. Это можно сделать с помощью шприца. Эта операция необходима для промывки системы гидропривода от грязи. На некоторых моделях доступ может быть перекрыт расширительным бачком системы охлаждения.
2. Для удобства снимаем гайки крепления на емкости и снимаем шланг. Его нужно открутить ключом на 10.
3. Затем демонтируем металлическую трубку, которая идет от главного цилиндра сцепления. Это может быть медь или алюминий.
4. После этого вынимаем главный цилиндр, предварительно отвернув ключом на 13 две гайки крепления.
5. Головкой на 17 необходимо снять шланг, идущий от рабочего цилиндра.
6. Далее нам снова понадобится ключ на 13. Им откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления. При этом УАЗ стоит на нейтральной передаче. Сам рабочий цилиндр на этом автомобиле крепится на картере коробки передач.
7. Чтобы не повредить другие элементы, аккуратно отсоедините шток амортизатора от вилки.
8. Если шланги снимаются «на лету» (то есть на снятом элементе), цилиндр можно зафиксировать разводным ключом с одной стороны, а с другой открутить трубку с втулкой.
9. Но будьте осторожны, так как резина может треснуть при механическом воздействии.

Работы, производимые при замене главного цилиндра сцепления

Порядок необходимых действий при замене главного цилиндра сцепления прост:

• после откручивания бачка гидравлическую жидкость следует откачать шприцем;
• отсоединить главный цилиндр от педали сцепления, что иногда бывает затруднительно;

• отсоедините все шланги, а те, из которых течет жидкость, заглушите;
• открутить гайки крепления цилиндра к корпусу;

• замените на новый главный цилиндр сцепления и установите в обратном порядке;
• прокачать систему сцепления.

Для прокачки сцепления нужно:

• подходящий воздушный шланг, который плотно надевается на воздушный клапан на рабочем цилиндре;
• емкость для слива гидравлической жидкости;
• подходящий ключ для клапана;
• сама жидкость.

Для прокачки следует: сняв защитный колпачок с клапана, надеть на место шланг, другой конец которого следует опустить в жидкость в емкости. Попросите помощника несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать ее. Повернув вентиль на 4-5 оборотов, дать стечь жидкости с пузырьками воздуха и закрутить вентиль обратно. Проделав несколько раз одни и те же действия, следует прокачать систему до полного удаления из нее воздуха.